LVMH ha appena annunciato che Daniel Roth “sarà gestito come un marchio indipendente, con la guida e l’incubazione di La Fabrique Du Temps Louis Vuitton , a partire da febbraio 2023″.
Un tempo marchio indipendente gestito dal suo omonimo fondatore, Daniel Roth ha avuto il suo periodo di massimo splendore a metà degli anni ’90, quando le complicazioni classiche con lo stile Breguet erano la cosa “in” tra i collezionisti. A causa delle lotte personali e finanziarie del signor Roth, il marchio è poi passato di mano diverse volte prima di finire con Bulgari oltre un decennio fa.
Daniel Roth era fermo da diversi anni dopo alcuni timidi tentativi da parte del gioielliere italiano di fare qualcosa con il marchio. Senza dubbio stimolato dal rinnovato interesse per l’orologeria indipendente, LVMH ha scorporato Daniel Roth e l’ha unito a La Fabrique du Temps (LFDT), la fabbrica di complicazioni e movimenti di proprietà di Louis Vuitton (e si dice che lo stesso sarà presto fatto con Gerald Genta, un tempo marchio gemello di Daniel Roth).
Il ritorno del marchio nasce da un’idea di Jean Arnault, direttore del marketing e dello sviluppo della divisione orologi di Louis Vuitton. Mentre il signor Arnault è meglio conosciuto come il figlio più giovane dell’amministratore delegato di LVMH Bernard Arnault, il giovane Arnault è lui stesso un collezionista di orologeria indipendente secondo gli esperti del settore.
Il suo interesse personale per questo genere di orologeria relativamente di nicchia spiega l’interesse di LVMH nel far rivivere un marchio così piccolo da non avere alcun impatto sui risultati del conglomerato del lusso, anche a lungo termine. Ancora più importante, il coinvolgimento del signor Arnault è di buon auspicio per il marchio in quanto dovrebbe garantire che abbia le risorse necessarie per svilupparsi, nonostante le sue dimensioni modeste.
Detto questo, i conglomerati del lusso non hanno una buona esperienza nello sviluppo di marchi artigianali, spesso per una questione di competenza e cultura istituzionale. Breguet, ad esempio, ha perso un po’ di lustro come parte dello Swatch Group. Ci sono ovviamente delle eccezioni, la più ovvia è FP Journe. Chanel ha una quota di minoranza considerevole e un posto nel suo consiglio, ma Francois-Paul Journe rimane assolutamente sovrano, quindi in pratica il marchio è ancora uno spettacolo personale.
Per Daniel Roth in particolare, l’esecuzione del risveglio sarà cruciale. L’orologio inaugurale del marchio rilanciato sarà una ” serie di souscription da 20 pezzi “, presumibilmente un tourbillon che incanala l’aspetto e la sensazione dell’originale degli anni ’90. Come atto di apertura del rinnovato marchio, questo omaggio al passato ha senso. E probabilmente si esaurirà rapidamente dato il recente interesse per i marchi indipendenti di nicchia, in particolare da parte degli “investitori” in ritardo che cercano la prossima grande novità.
Il passato, tuttavia, è una guida insufficiente per il successo di oggi. Gli orologi originali di Daniel Roth erano creazioni eleganti che avevano un’estetica unica – ispirata a Breguet ma originale – ma 30 anni dopo l’estetica è ancora elegante ma non più così unica. Questo perché l’orologeria indipendente si è espansa in termini di diversità e scala, e anche perché il nome Breguet non ha più la stessa aura a causa del basso profilo del marchio Breguet moderno.
Allo stesso modo, gli originali avevano movimenti finemente rifiniti che erano interamente esternalizzati (così come le casse e i quadranti). Lo stesso signor Roth si occupava in gran parte della costruzione di moduli di complicazione che venivano aggiunti ai movimenti di base, che erano per lo più Lemania e finiti a Lemania o da specialisti. Fare lo stesso oggi, vale a dire rivolgersi a uno specialista per un movimento personalizzato ma pronto all’uso, è inadeguato per distinguere il marchio. Molti hanno provato e fallito, motivo per cui specialisti come Chronode e Voutilainen sono ancora in attività, mentre vari marchi indipendenti sono falliti.
Fortunatamente, il parcheggio di Daniel Roth con LFDT offre al marchio l’esperienza del team della manifattura di Ginevra. Ancora guidata dai fondatori Michel Navas ed Enrico Barbasini, LFDT è responsabile di tutta l’impressionante scuderia di complicazioni di Louis Vuitton, tra cui il gotico ripetitore Carpe Diem con automa e le sue ore saltanti Spin Time.
Le complicazioni sviluppate per Louis Vuitton sono probabilmente troppo stravaganti per un marchio dallo spirito classico come Daniel Roth spera di essere. Ma all’inizio della loro carriera alla LFDT prima dell’acquisizione di Louis Vuitton, i signori Navas e Barbasini hanno dimostrato il volto classico della loro orologeria costruendo il tourbillon e i movimenti automatici del micro-rotore per Laurent Ferrier.
I due movimenti erano meravigliosi a modo loro (una qualità che Laurent Ferrier ha probabilmente perso da allora poiché i suoi movimenti successivi sono stati creati con un budget in mente). Il tourbillon ha incanalato lo spirito dei movimenti tourbillon dell’osservatorio un tempo realizzati per gli orologi da tasca, mentre il calibro micro-rotore ha adottato un approccio nuovo e moderno che ha comunque incorporato numerosi elementi classici.
I due movimenti sono stati una collaborazione tra i signori Navas e Barbasini così come Laurent Ferrier, che all’inizio della sua carriera era un costruttore di Patek Philippe. Vale sicuramente la pena guardare se i signori Navas e Barbasini, insieme al loro team di LFDT, riusciranno a catturare ancora una volta una simile raffinatezza estetica e meccanica nei loro prossimi movimenti di Daniel Roth.
Daniel Roth Tourbillon Volute
